Скрытая проводка в деревянном доме
В статье «Электрика деревянного дома» шла речь о простейшем варианте проводки, сочетающем в себе максимум безопасности при минимуме затрат. Во главу угла в описанных случаях ставится
функциональность. Эстетика отходит на второй план. Конечно, возможно выполнить открытую проводку максимально аккуратно, так, что она не будет сильно бросаться в глаза. Но не всем нравятся кабель-каналы на стенах. Итак, скрытая проводка в деревянном доме.
Некоторые пытаются применить цветные электроустановочные изделия, использовать короба коричневого цвета или «под дерево», но, к сожалению, выбор подобных изделий невелик, качество далеко не всегда соответствует, производители не обеспечивают необходимый ассортимент фурнитуры: углов, поворотов, стыков, заглушек. Без них аккуратно установить кабель-каналы сложно, со временем из- за подверженности дерева набуханию и усыханию, стыки расширяются, короба несколько смещаются – проводка перестает выглядеть аккуратно.
Есть и совсем неудобные случаи: как, например, установить короба на бревенчатые стены, на
стены, обшитые модным сейчас блокхаузом или обитые обрезной доской «в нахлест»? Отказаться
от кабель-каналов? Просто прибить к стенам провод скобочками? Однако не каждый кабель будет
смотреться эстетично.
Большинство кабелей ВВГнг имеют изоляцию черного цвета, NYM –серого. Как такая «цветовая гамма» будет сочетаться с цветом дерева? А как быть в ситуации, если рядом нужно проложить сразу несколько кабелей? В современном, насыщенном электроприборами доме,
количество кабелей, проложенных параллельно, может местами достигать нескольких десятков!
Не стоит забывать, что возможность прокладки кабелей непосредственно
по основанию без механической защиты рассматривается несколько
спорно в нормативной документации. Так СП 31-110-2003 допускают
открытую прокладку по горючему основанию без подкладки только «одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6мм2 не распространяющим горение». Значит, провести два кабеля рядом нельзя? Или нельзя их крепить одной скобой, как порой принято? А если вести их на
некотором расстоянии друг от друга и таких кабелей будет не два, а пять, десять, больше, то во что
превратится стенка? Но, ПУЭ требуют выполнять открытую проводку в жилых помещениях «в
электротехнических плинтусах, коробах и т.п.» (п. 7.1.37).
Можем ли мы считать «и т.п.» допущением вести открытую проводку непосредственно кабелем по
стенам или на роликах, допускаемых табл. 2.1.2.? Но в разделе «Выбор вида электропроводки,
выбор проводов и кабелей и способа их прокладки» ПУЭ идет речь об электропроводках вообще, а
в гл. 7 об электропроводках в специальных помещениях, к которым относятся в т.ч. и жилые
помещения. Таким образом, вероятно, следует трактовать пресловутое «и.т.п» не как
непосредственную прокладку кабелей по стенам, а прокладку в электротехнических жестких и
гибких трубах, металлорукаве… Т.е кабели, проложенные по стенам жилых помещений должны
быть обязательно защищены от возможных механических повреждений.
Проблема электроустановочных изделий.
Ассортимент розеток и выключателей для открытой проводки весьма ограничен. Большинство
солидных производителей поддерживают его только для самых дешевых серий. В этих сериях нет
многих удобных «примочек», которые есть в сериях среднего и высокого ценового диапазона.
Например, нет программируемых диммеров, перекрестных выключателей, позволяющих управлять
светом из трех и более мест, нет различных таймеров и т.п. Ограничена цветовая гамма изделий,
применяемый материал – недорогой пластик. И хотя качество изделий у солидных производителей
высокое, они далеко не всегда могут удовлетворить вкус придирчивого покупателя.
Из того, что сейчас представлено на нашем рынке могу отметить серию «Этюд» (выпускает завод Шнайдер Электрик в Питере), «Wessen» — тоже недавно приобретен Шнайдер Электрик, «Elyo» — бывшая самостоятельная шведская фирма, приобретена Шнайдер Электрик, Simon (Испания) Kopp
(Германия) — два последних еще придется поискать, и ряд других.
Помимо этих изделий на рынке представлены турецкие и российские розетки и выключатели для
наружного монтажа, но их качество заметно уступает вышеназванным сериям. Широко известные у
нас Legrand и АВВ изделий для наружного монтажа не выпускают, кроме специальных,
устанавливаемых во влажных и пыльных помещениях. Правда у большинства производителей
имеются в ассортименте подъемные коробки (обычно весьма ограниченной гаммы цветов),
позволяющие смонтировать изделия для скрытой установки в кабельные системы, но такое
сочетание смотрится на деревянных стенах весьма спорно. Опять же не всем нравится, что изделия
для наружного монтажа далеко выступают от стены, что увеличивает вероятность их повреждения,
особенно в местах проходов и затрудняют размещение мебели.
Таким образом, мы видим, что открытая электропроводка далеко не всегда может соответствовать
придирчивым вкусам пользователей. Но к скрытой проводке по сгораемым конструкциям
российская нормативная документация предъявляет еще более жесткие требования, которые
порой кажутся невыполнимыми. Вариантов здесь всего два: прокладка кабелей в глухих
металлических коробах или металлических трубах или в негорючей штукатурке, которая должна
окружать кабель со всех сторон слоем не менее 10мм (табл. 14.2 СП 31-110-2003, ПУЭ: табл. 2.1.3.).
Такое жесткое требование ПУЭ кажется невыполнимым, т.к. с точки зрения неспециалиста превращает дом в «водопровод» по которому должны идти провода. Опять же никому не придет в голову укрыть красивую вагонку слоем цементного или гипсового раствора. Отсюда возникают домыслы по поводу завышенных требований. «Что может произойти с кабелем в не поддерживающей горение изоляции, защищенным современной автоматикой, проложенным неразрывно от щитка до розетки?» — так рассуждают некоторые «специалисты» от электрики, расписываясь в своей несостоятельности.
Они протягивают кабели по перекрытиям в гофре, запихивают провод под плинтуса, прячут их под «обналичку» окон и дверных коробок, втолковывая несведущему клиенту, что именно так и следует поступать. Однако, я готов рассмотреть по крайней мере два неблагоприятных развития сценария, которыми, видимо, руководствовались разработчики нормативной документации, устанавливая столь жесткие требования.
- Грызуны. В перекрытиях и в стенах деревянных домов возможно появление
мышей и крыс. Эти весьма неприятные «спутники» человека почему-то любят
грызть пластиковую изоляцию проводов. Мне доводилось извлекать из стен
провода, изоляция которых на несколько метров была изъедена. Она несла на
себе отчетливые следы зубов. Местами изоляция отсутствовала совсем, и
короткое замыкание могло произойти в любой момент. Даже, если защитная
автоматика отработала бы безупречно, в месте короткого замыкания на доли
секунды произошла бы мощная вспышка, способная поджечь древесную пыль,
труху, паклю – да мало ли быстро воспламеняемого материала накапливается со
временем в стенах и перекрытиях. - Дерево, как известно, «дышит». На это влияет изменение влажности воздуха.
Все мы сталкивались с заклинившими дверьми и окнами зимой и весной, когда влажность воздуха увеличивается. Кроме того, дома подвержены некоторой осадке. В кабеле могут возникнуть опасные напряжения, способные привести к его повреждению или обрыву. Дальнейшее развитие событий уже рассмотрено в п.1.
Если кабель помещен в негорючую среду, то дальнейшего распространения огня не произойдет.
Максимум, чем мы рискуем – не будет света в отдельных помещениях или перестанут работать
одна или несколько розеток.
Некоторые монтажники используют для скрытой прокладки кабелей металлорукав, считая его
гибкой металлической трубой. Однако в нормативной документации нигде не встречается
допущение использования металлорукава в качестве металлической трубы. Думаю, объясняется
это тем, что он не является «глухим». Уплотнение обеспечивается хлопчатобумажной нитью, прекрасно поддерживающей горение (тип РЦ-Х).
Желающие могут произвести эксперимент — вытащить уплотняющий шнур и поджечь зажигалкой. Результат развеет все сомнения. Выпускается еще металлорукав с асбестовым уплотнением (РЦ-А). Но он распространен крайне незначительно. В продаже мне удалось с трудом обнаружить металлорукав с асбестовой нитью только большого диаметра. Таким образом, использовать металлорукав для скрытой прокладки кабелей в горючих конструкциях согласно действующей нормативной документации недопустимо.
Как проводка должна быть выполнена «в теории» понятно. Но как соблюсти столь жесткие требования на практике? В этой статье я попытаюсь сосредоточиться на технологии выполнения этих не таких уж простых работ.
Технологии выполнения скрытой проводки
Вариант 1. Комбинирование кабель-каналов, гофры и электроустановочных коробок для скрытой проводки.
Магистральные линии в этом варианте прокладываются в коробах вдоль потолочного или напольного плинтусов. Ответвления к розеткам и выключателям выполняются невысоким кабель-каналом, торец которого закрывается заглушкой. Электроустановочные изделия монтируются в
металлические подрозетники. Под них предварительно забуривается отверстие коронкой по дереву. Такой вариант, сочетающий открытую прокладку кабелей и розетки и выключатели для скрытой установки, позволяет до бесконечности расширить ассортимент последних и уменьшить глубину выступающих частей. Как вариант можно разместить магистрали в соседних помещениях, где не так важна эстетика, пробурить оттуда стену, заложить стальную втулку, установить металлический
подрозетник и выполнить скрытую установку розеток и выключателей на стенах «парадной» комнаты.
Вариант 2. Скрытые магистрали и ответвления в кабель-каналах.
Магистральные линии прокладываются в перекрытиях. Для этого, порой, используются
металлические трубы. Из-за необходимости выполнять повороты, часто используют медные трубы,
цена которых зашкаливает все разумные пределы. Мы используем глухие металлические лотки с
крышками, специально предназначенные для этой цели. Промышленность выпускает подобные
лотки разных размеров. В широкие можно уложить десятки кабелей. Лотки изготавливаются из
оцинкованной стали. Толщина стенок значения не имеет, т.к. для медных кабелей, сечением до
2,5мм2 этот параметр не нормирован. Желательно предварительно затянуть кабели в гофру или
защитить места поворотов и возможных контактов изоляции кабеля с острыми металлическими
кромками гофрой или хлорвиниловой трубкой.
Укладка металлических лотков – операция непростая. Необходима частичная подрезка балок перекрытий с последующим их усилением, обхо днесущих конструкций, зачистка острых кромок, заделывание торцов. Для выполнения всех этих операция требуется разнообразный инструмент и навыки жестяных работ. Лотки скрепляются между собой клепками или на болтах с гайками. После укладки в них кабелей выполняется заземление металлических конструкций. Для этого протягивается заземляющий провод, надежно прикрученный к каждой части лотков винтом с гайкой. К трубкам заземляющий провод крепится с помощью стальных хомутов.
Ответвления к розеткам и выключателям выполняются через отверстия со стальными втулками в
перекрытиях обычным пластиковым коробом. На ровных стенах особых проблем нет, а вот на
бревне необходимо выполнить площадку для установки кабель-каналов и электроустановочных
изделий. Для того чтобы выпилить такую опору из предварительно выструганной и отшлифованной
доски, ее предварительно размечают специальным инструментом, который у старых мастеров
назывался «обвалочкой». В продаже такого инструмента нет – его придется изготовить самим.
Результат можно увидеть на фото.
Вариант 3. Полностью скрытая проводка в бревенчатом доме.
Этот случай самый сложный и кажется невозможным неискушенному мастеру. Магистрали, как во
втором варианте выполняются в перекрытиях, в металлических лотках. А вот с подъемами ситуация
сложнее. Наиболее простым и очевидным выглядит размещение выключателей. Т.к. они обычно
располагаются рядом с дверью, подъем можно скрыть дверной коробкой. Однако, недостаточно
просто скрыть провод под наличник. Необходимо в торце бревен, выпилить торцом бензо- или
электропилы паз, в котором размещается металлическая трубка. В этом случае, по удобству
использования, вне конкуренции медь. Т.к. медная трубка используется весьма ограниченно, то на
общую цену это сильно не влияет. В трубку закладывается провод , после чего она изгибается «по
месту» с помощью трубогиба.
В стене бурится коронкой отверстие под металлический подрозетник.
Паз в торце бревен соединяется отверстием большого диаметра с подрозетником. Все изгибы должны быть плавными, иначе медная трубка передавит провод. Самое кропотливое – выполнение
ровной площадки под рамку электроустановочного изделия. Иначе выключатель встанет с
перекосом.
С розетками ситуация сложнее. Их размещают там, где удобно пользователю, поэтому нелогично
размещение большинства розеток рядом с дверными проемами. Вот один из способов: для подвода к розетке в нижележащих бревнах пропиливается паз. В него закладывается трубка с проводом. После, из доски нужной ширины, изготавливается заглушка. Ее плотно загоняют в паз, опиливают и зашлифовывают. Желательно, перед установкой заглушку смазать столярным клеем. Все сколы и неровности зашпаклевывают шпаклевкой по дереву в цвет древесины. После высыхания шпаклевки, шлифовку повторяют. На торце доски можно подрисовать рисунок волокон бревна – тогда после покрытия стен лаком или пропиткой место подводки кабеля будет практически
незаметным.
Подобная работа требует высокой квалификации, разнообразных навыков и инструмента. На
подготовку места под одну точку уходит у мастера не менее половины рабочего дня, поэтому
работа высоко расценивается. Но красота, как известно, требует жертв и немалых затрат.
Следует избегать расположения в перекрытиях и стенах распаечных коробок, т.к. вероятно, в
процессе эксплуатации потребуется их обслуживание. Значит, места распаек должны быть
доступны. Можно, конечно, провести отдельный кабель от щита до каждой розетки, но такое
приведет к неоправданному увеличению расхода материала. Розетки можно разбить на группы по
помещениям и объединить шлейфом в разумных пределах, можно углубить подрозетники,
установить в глубине еще один и произвести распайку за механизмом розетки. Нежелательно
только распаивать и шлейфовать розетки, выделенные под мощные, постоянные нагрузки:
обогреватели, стиральную и посудомоечную машины, электроплитки, бойлеры и т.п. В этих случаях
следует тянуть провода непосредственно от щита и защищать линии отдельными автоматами.
Естественно особое внимание следует уделить подбору и монтажу автоматики защиты. Щит
большого дома с разветвленной проводкой может насчитывать десятки элементов. Это уже
знакомые нам автоматические выключатели и устройства защитного отключения, а также
разрядники, ограничители перенапряжений, переключатели фаз, системы включения резервного
питания и т.п. Часто, для того чтобы разгрузить главный щит и уменьшить расход кабеля, в
коттеджах устанавливают дополнительные, этажные щитки. Это позволяет также уменьшить расход
кабеля и облегчает управление энергосистемой дома.
Не стоит забывать, что основным методом защиты от поражения электрическим током является
защитное заземление. Поэтому в обязательном порядке на участке должен быть выполнен контур
повторного заземления, а вся распределительная сеть выполняется трехпроводной. Выбор системы
заземления определяется в каждом конкретном случае и зависит от состояния внешней сети.
