Скрытая электропроводка
Скрытая электропроводка, Дефекты
Даже опытные профессионалы-электрики считают, что если скрытая электропроводка и при этом отсутствует фаза или «земля (ноль)» на доступных местах жилы следует долбить стену, снимать покрытие и т.п. в поисках дефекта. Затем соединяют жилу провода у излома или укладывают в возникшую борозду другой провод или проводку. Замазывают борозду и заштукатуривают поверхность стены. Все это слишком трудоемко, если одновременно не производят ремонт квартиры или дома. Новый проводник в период между ремонтами комнаты гораздо проще проложить прямо по поверхности стены, потолка, карниза или под ним и т.п.
Уважаемые читатели, сегодня поговорим о дефектах скрытой электропроводки.
Приведу пример ремонта, когда для устранения излома провода где-то внутри стены использовано
всего несколько сантиметров другого провода. Он по цвету совпадает с окраской стены и потому
почти незаметен. Правда, поиски области повреждения жилы провода заняли достаточно времени.
Итак, патрон, выключатель и розетка смонтированы по вертикали стены. Они соединены между
собой так, что электроток поступает от розетки к патрону. Электролампа к нажатиям клавиши
выключателя «равнодушна». Метод исключения применяют в поисках причины отсутствия накала
спирали лампы.
Первый этап. Он осуществлен. Изменения положения клавиши выключателя не вызвали
вспыхивания лампы. Клавишу оставляют включенной.
Второй этап. Выворачиваем лампу. Вкручиваем вслепую другую, предпочтительно новую. Лишь в
момент контакта цоколя лампы и резьбы патрона допустимо смотреть на лампу. Попозже — опасно!
Взрыв колбы лампы возможен, хотя в большинстве случаев сгорает ее спираль…
Если и вторая лампа не создает света, то приступают к отгибанию пластинчатых контактов патрона в
сторону, противоположную вкладышу. Это делают после установки клавиши выключателя в
положение «Выключено» и выкручивания лампы и юбки патрона. Сборка в обратном порядке. Нет
света — следующий этап.
Третий этап. Снимают крышку или клавишу выключателя, отворачивая винт или нажимая фиксатор.
Сухой не токопроводящий материал должен быть при этом под ногами (сухой деревянный пол,
резиновый не влажный коврик и т.п.). Контакты выключателя замыкают, скажем, губками
плоскогубцев, держа их за пластмассовые или резиновые чехлы, натянутые на рукоятки этих
плоскогубцев. Одна или две отвертки с изолированными рукоятками помогут осуществить то же.
Появление света докажет неисправность выключателя. Его меняют при вывернутых пробках
или опущенных рукоятках автоматических выключателей на щитке, хотя люди с некоторым опытом
делают это, не касаясь пробок или автоматических выключателей. Однако они непременно стоят на
не проводящем электроток материале и соблюдают другое правила техники безопасности. В
частности, чтобы исключить искрение между контактами выключателя и концами жил проводов,
снимают с последних нагрузку, то есть снимают выключатель и ставят новый с клавишами,
зафиксированными в положении «Выключено». Если это трудно определить, то выворачивают
лампочку (или лампочки), когда выключатель соединен с люстрой…
Четвертый этап. Замыкание контактов выключателя не вызвало накала спирали лампы, поэтому
приступают к очередному этапу ремонта. Два шурупа вывертывают из подрозетника. Патрон
повисает на проводах, выходящих через отверстие в подрозетнике. Варианты возможны.
Подрозетник отсутствует. Шурупы, крепящие патрон, заворачивают в пробки, дюбели, проволочные спирали. Провода проверяют в месте выхода из стены. Отверстие в стене иногда расширяют для качественного их испытания. Провода снимают с контактов патрона и колеблют их из стороны в сторону, перегибая приблизительно на 90ш.
Хитрость провода заключена в том, что упругость пластмассовой оболочки-изоляции подчас
скрывает излом жилы. Место провода, вызывающее подозрение, контролируют двояко. Так как
провода к патрону поступают от розетки, то контрольной лампой или мультиметром и делают это. Один щуп контрольки вставляют в любое гнездо розетки, второй прикладывают к концу той или иной жилы. Выключатель оставляют во включенном состоянии. Когда контрольная лампа или мультиметр не вспыхивает, то щуп переставляют к концу другой жилы. Укладка проводов скрыта, и поэтому сразу не угадать, к какому проводу прижать щуп. Гнездо розетки тоже меняют.
Напоминаю, что контрольная лампочка горит только тогда, когда ее щупы на разноименных полюсах, на жилах с фазой и «землей», т.е. на разных цельных жилах проводки. Следовательно, если
контрольная лампа «мертва», то возник излом жилы. Место излома, как ни странно, бывает у провода в борозде, где к нему никто не прикасается. Значит, частичный излом жилы возник или был еще при ее укладке, скажем, 10…20 лет назад. Электронагрузки на жилу и усугубили дефект. Иногда жилу перебивают гвоздем или разрывают сверлом электродрели.
Нет ничего опаснее, когда человек при этом стоит на токопроводящем материале и на его руках
отсутствуют резиновые перчатки. Меньшую угрозу сулят щупы контрольной лампы или мультиметра. Ими следует касаться лишь нужных мест, не замыкая «по дороге» ненужные. Гарантией такой невозможности будут жилы, штыри или штифты, выступающие из-под изоляции всего на 1…1,5 мм. Контрольная лампа порой отсутствует. Настольная лампа ее временно заменит. Снимают вилку. Петельки жил выпрямляют и изолируют на излишней длине. Правда, разборка вилки и все последующее будут бесполезны, когда два провода шнура нельзя расплести.
Что же предпринять? Обойтись без контрольной лампы. Электрический метод определения места
излома подменим операционным. Провод в обнаженном подозреваемом месте подвергнем операции.
Перегиб провода, например, у выхода из стены нередко причина излома жилы. Причем если есть
подрозетник, то и его снимают. Острым ножом в подозреваемом месте в продольном направлении
снимают такой толщины «стружку», чтобы увидеть жилу. Сам надрез изоляции на длине 7…12 мм
настолько ослабит ее упругость, что излом жилы вызовет провисание изоляции при колебаниях. Если надрез не обнаружил излома, то его аккуратно обертывают изоляционной лентой. Конечно, досадно, что операционный метод поиска излома неприменим для провода в бороздах стен.
Пятый этап. К нему приступают, когда контрольная лампа не вспыхнет хотя бы после проверки
одного проводника. Поступление электротока в квартиру или индивидуальный дом прекращают.
Электропробки выворачивают или опускают рукоятки автоматических выключателей на щитке.
Отключение электротока проверяют включением люстры, бра и т.п. или индикатором. Отсутствие
тока — сигнал к началу ремонта. Жила дефектного проводника от патрона уже отсоединена. Второй
конец жилы, предположим, у розетки. Конструкции розеток разнообразны. Но контакты почти всех
розеток открыты после съема крышки. Отворачивая контактный винт розетки, ослабляем прижим
жилы и вынимаем ее. Этот конец жилы изолируют и отводят в сторону. Новый проводник, который заменит дефектный в борозде, подбирают несколько значительнее по длине, чем скрытый. Недурно
бы, чтобы по цвету он совпадал с окраской стены.
Многожильный проводник предпочтительнее. Он в данной ситуации никогда не будет переломан.
Концы жилы или жил в многожильном проводе на длине 10…15 мм освобождают от изоляции и
загибают в петли или. оставляют спрямленными тычкообразными в зависимости от устройства
контактов патрона и розетки. Итак, концы нового проводника зажимают в контактах. Если из патрона выкручена лампа, то ее возвращают на место. Электропробки вворачивают или подымают рукоятки автоматических выключателей на щитке. Лампа должна загораться при нужном положении
выключателя. Подачу тока снова прекращают. Патрон прикрепляют шурупами к подрозетнику или
вкручивают шурупы в дюбели. Крышки розетки и выключателя возвращают на свои места так, чтобы они прижали растянутый по стене новый проводник.
Шестой этап. Лампа в патроне не вспыхнула после замены одного проводника между розеткой и
патроном. Вина, следовательно, падает на проводники между выключателем и розеткой или
выключателем и патроном. Совсем «худой» вариант, когда оба проводника с изломами жил. Это
выяснит и докажет снова контрольная лампа. Крышки выключателя и розетки снова снимаем, если
они одеты. Один щуп контрольной лампы или мультиметра вставляют в гнездо розетки, второй прикладывают к контакту выключателя. Когда контрольная лампа не реагирует, то второй щуп оставляют в том же положении, а первый щуп опускают в другое гнездо розетки.
Лампа не вспыхивает. Теперь второй щуп приставляют ко второму контакту выключателя. Если
лампа по-прежнему темна, то первый щуп вынимают из гнезда розетки и вставляют в рядом
находящееся иное гнездо. Все перемещения совершают с осторожностью! Только жилы щупов
должны касаться металлических деталей! Темень контрольной лампы доказала излом жилы
проводника между выключателем и розеткой. Новый проводник выбираем и подготавливаем по
методике, указанной на предыдущем этапе. Вопрос лишь в том, между каким контактом выключателя и гнездом розетки его протянуть.
Если был заменен проводник между одним из гнезд розетки и непосредственно контактом патрона
(пятый этап), то наш короткий проводник подсоединяют к другому гнезду розетки и к любому
контакту выключателя при вывернутых пробках или опущенных рукоятках автоматических
выключателей на щитке. Но проводник между гнездом розетки и непосредственно контактом патрона мог быть цел. Контрольная лампа тогда определит места его подсоединения в патроне и розетке.
Седьмой этап. Проводник между выключателем и патроном — последнее место возможного излома
жилы. «Игра» со щупами контрольной лампы или мультиметра, предложенная вначале, здесь не нужна. Один щуп прикладывают к тому контакту, который не зажимает жилу проводника, направленного непосредственно к розетке. Второй щуп присоединяют к оставшемуся контакту выключателя, ибо один контакт уже занят жилой проводника от гнезда розетки. Клавиша выключателя при этом должна быть в таком положении, чтобы промежуточные детали выключателя замкнули его контакты.
Присутствие слабого света в последовательно соединенных лампах предохранителей или поднятых
рукоятках автоматических выключателей подтвердит излом жилы. Пробки предохранителей
выворачивают или опускают рукоятки автоматических выключателей вновь. Концы жилы дефектного скрытого проводника извлекают из-под контактов патрона и выключателя. Эти концы изолируют и позже прячут под крышку выключателя или основание патрона. Новый проводник подбирают и подготавливают по выше изложенной методике. Концы жилы этого проводника зажимают в свободных контактах выключателя и патрона. Пробки предохранителей заворачивают или подымают рукоятки автоматических выключателей. Лампа в патроне должна вспыхнуть.
Ток снова выключают. Патрон крепят к подрозетнику так, чтобы из-под основания выступал лишь
новый проводник. Все оставшееся от натягивания этого проводника прячут под крышку выключателя или под основание патрона. Пуск тока в квартирную или домовую электросеть — последняя операция ремонта
